關(guān)于純料與拼配，目前在網(wǎng)上見過太多的“麻黑純料”“老班章純料”的東西，且不說這純料的真?zhèn)?，單說這“純料”的概念是什么，相信多數(shù)人都含糊。用麻黑的大樹料拼麻黑的臺地料，都是麻黑的，還算不算純料？事實上，無論普洱茶還是綠茶、烏龍茶，所有的茶樹都是古樹茶為好（這個有爭議，當(dāng)前市場上鐵觀音恰恰是新樅值錢，老樅都砍掉重新種新的。就等著什么時候九龍窠那幾棵樹砍掉之前弄些茶青來做茶了）。正所謂茶性如人性，年輕人缺乏閱歷，火氣大，容易給人以淺薄的感覺，茶樹也是如此，新茶樹的茶青苦澀、單薄，而百年茶樹帶來的是平和中隱含著真味。綠茶、青茶這些鮮茶類如此，更何況需要時間歷練的陳年老茶呢？因此，如果所謂的純料指的是“大樹料、古茶樹料”，那么純料、拼配之爭可以休矣，在這個前提下，所謂的拼配不過是茶商降低成本的一種手段而已。
    再來談?wù)務(wù)嬲饬x上的拼配，玩到這個層次的人多少都知道，單一地區(qū)的茶青制成的茶品在口感層次方面必然單一，這是原料特性決定的，有些人追求的是香，因此偏愛景邁，有些人偏重厚、韻，故選擇班章。個人喜好決定選擇種類不同，依照綠茶的思維，至清至純乃是茶之上品，龍井就是龍井，猴魁就是猴魁，大家品味的是一個清、雅，是以“鮮”為根基的，因此任何拼雜成分都會在這個清、雅之間暴露無遺。然而，普洱是個什么東西？那是要時光磨礪之后才能體現(xiàn)真味的東西，失卻的恰恰是這個“鮮”字，留下的卻是個“厚”字，而與厚字Zui搭配的卻恰恰是個“渾”字，用“渾厚”二字描述普洱茶的味覺感受，沒人有異議吧。當(dāng)然，普洱茶口感方面的描述還有個“醇”字，這個字聯(lián)想更多的是酒的感覺，搭配的也是一個“厚”字，這兩個字搭配一起，描述口感應(yīng)當(dāng)是“含在口中滴溜溜亂轉(zhuǎn)如有形之物卻又順喉而下無跡可尋......”然而，這是口感，不是味覺，描述味覺的是“渾厚”，是多種味覺感受交織起來的“渾”形成的“厚”，也就是所謂的“層次感”。而形成這些“層次感”基礎(chǔ)的“渾”，恰恰是原料方面的“雜”。這也正是所謂“熟茶看發(fā)酵，生茶看拼配”的由來。
    說到這里，就必須再提一下易武。易武地區(qū)的茶在香氣口感等方面相對于六大茶山來說，屬于比較均衡，“香揚水柔”的特性非常難得（香揚的同時很難水柔，不信的話找一泡鐵觀音就可以驗證），綜合了六大茶山的特點，因此，早期確實有所謂的“易武正山”之說，典型作品如“綠大樹”等。但其他的所謂“正山純料”確實不多見，因為在一個方向上特點突出必然會在另一個方向上缺點明顯，而所謂“老班章”之類更是中國臺灣人炒起來之后才出現(xiàn)的。所以，追求純料的，必是偏愛這種原料的特性，并且為這種特性可以忽略其缺陷，在這種原料的味覺特點上追求“醇厚”的口感而放棄“渾厚”的味覺感受。如果你追求的是這樣一種結(jié)果，那么純料適合你。
     純料也好，拼配也罷，適合你的才是。在一開始談到品茶的三種水品，下等水品有所貴相，中等水品有所賤相，那么上等水品有的就是佛像了，而所謂佛像卻是與下等水品僅隔一層窗戶紙而已，那就是粗茶見其貴......