普洱茶入門（三）

     如同前面所說的，所有茶品Zui終成為一款好茶的因素除了原料之外，Zui重要的就是制作工藝一環(huán)，把大紅袍母樹上采摘的茶青交給你來做，即使你照本宣科找些資料用功學習制作工藝，做出來的東西肯定也沒人要，結果只能是糟蹋好東西。不用說也知道，大紅袍母樹采摘的茶青從采摘程序開始就是專人操作，何時采摘、采摘什么樣的芽頭都需要豐富經驗的茶師掌握，更何況搖青、做青涉及到成茶Zui終品質，搖多少下，做青時使多大力量都是長年經驗積累的結果。普洱茶又何嘗不是如此？當制茶人在揉捻殺青后的茶青時，揉出的茶漿的多少必然影響干燥時茶條化學反應的程度，決定著毛茶的品質，也Zui終影響后期制程；而揉捻時揉出茶漿的量取決于該茶青殺青的程度；而Zui終壓成茶餅的緊壓程度取決于毛茶品質，因為對于靠需要長期存放才能Zui終成茶的茶品來說，茶餅緊壓的程度決定了后期一定環(huán)境下轉化的時間長度，茶餅越緊則轉化周期越長，而轉化周期越長則普洱茶越好。當然，我們這里說的轉化周期長是取決于茶品本身內質的，只有制作的好的茶品才有更長的轉化周期，那些制作有問題的，人為延長轉化周期只能使茶品衰退。

         當然不同的茶青以及不同制作方法會導致有些茶品轉化快而有些慢，相同的茶青制作出的茶品，肯定是那個需要更長轉化時間的茶品的品質更好。

        實上這也正是老茶號之所以成為經典，更重要的在于其自身的風格特色，讓你一品就知道這是誰家做的茶。老茶人做茶，根據采摘的茶青的品質特點，決定其殺青的程度，揉捻時的力度以及茶餅的緊壓程度，爭取在成茶中把這款茶青的特色風格發(fā)揮到一個，這是一個做茶人的Zui高追求。老茶人靠豐富的經驗和嚴謹的作風，制作出了“號級茶”、“印級茶”等傳世經典，這是靠原料本身達不到的。這也正是那些老勐海茶廠的老技術員工目前身價百倍的原因，雖然不追求純料，但對原料的把關能力與對原料的判斷能力導致他們知道這些茶青Zui終能形成什么樣的茶品，盡管在大廠中已經不可能采用手工工藝進行嚴格控制，但憑借多年經驗他們仍能判斷出某些原料在后期可以殺青重些而有些則輕些......

        然而，這些經驗即將變得無用了，因為現在大家都是收來毛茶壓茶餅的，能控制的也就是茶餅的緊壓程度這一環(huán)節(jié)了。

        先來明確一下什么是純料吧。理論上說，純料應當是在同一時間在同一棵樹上采摘的同一品級的茶青。按照這個標準，一棵樹的茶青恐怕做不成幾餅茶，除了鐵觀音、大紅袍母樹之類的茶青有此待遇，別的不太可能。那么，既然六大茶山并沒有指定哪棵樹是母樹，則可以認為只要在同一個山頭上，所有茶樹的茶青都可以視作純料，那么問題又來了，雨前采摘的跟一水采摘的混雜一起還算不算純料？一級茶青與三級茶青混雜算不算純料？二水與谷花混雜算不算純料？

       有人說，純料與否只按地區(qū)劃分標準，只要在同一個山頭上都應該算純料。那么，就易武而言，曼秀、麻黑、落水洞肯定可以算同一個山頭，刮風寨比較遠算不算？高山乃至易比肯定不在同一個山頭上，算不算易武茶？曼撒距離也就幾公里，算不算同一地區(qū)，如果曼撒算，那么蠻專距離也不遠了，然后是倚邦、革登......

        又有人說，純料的標準應當是根據茶的內質的一致性而言，同一地區(qū)具備相同特質的茶才算純料......

        如果道光皇帝在位時，普洱茶也有純料之說的話，那么就應該是那個“味尤勝”的蠻專、倚邦，兩大茶山就夠了，物以稀為貴，要那么多做什么。

        現在很多人都不會做茶，實際上無論純料還是別的什么，制作工藝決定一切，揉捻時要靠鼻子聞到的氣息控制揉捻的程度以及攤晾的時間，至于純料，易武地區(qū)范圍很大，在這個范圍內也有完全不同于易武傳統(tǒng)茶樹的樹種，如果拿純料就一定能做出好茶，那做茶也太容易了。